Pendente in argento con acquamarina milk ovale a cabochon e topazio azzurro sfaccettato

Come è fatto

Le parole del mestiere, una per una, spiegate a chi non le conosce.

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Acquamarina milk

L'acquamarina è berillo, la stessa specie minerale dello smeraldo e della morganite, e l'azzurro le viene dal ferro. Quella che il commercio chiama «milk» è berillo cresciuto con dentro una quantità enorme di canali sottilissimi, tutti paralleli fra loro e troppo piccoli perché se ne veda uno: la luce ci sbatte contro e si disperde invece di attraversare la pietra, e in superficie resta un azzurro velato di bianco al posto di una gemma limpida. Non è un'acquamarina venuta male né una pietra da schiarire: è un altro materiale, e si lavora di conseguenza. Sfaccettarla non servirebbe — le faccette rendono la luce che attraversa, e qui non ne attraversa — quindi si sgrossa a cabochon, dove quella stessa nuvolosità diventa la cosa da guardare. Alla durezza il berillo sta fra il sette e mezzo e l'otto e regge l'uso di ogni giorno, ma i canali sono anche piani di debolezza: un colpo secco sul bordo apre la pietra molto prima di quanto la durezza lasci pensare.

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Topazio azzurro

Il topazio è un silicato di alluminio, e in natura è quasi sempre incolore. L'azzurro che si vede in gioielleria nasce quasi sempre da un trattamento: il grezzo incolore viene irradiato e poi scaldato, e il colore che ne esce è stabile e non sbiadisce. Il topazio azzurro di origine naturale esiste, ma è raro e di solito molto pallido — su una pietra azzurra e satura il trattamento è quindi la regola e non l'eccezione, ed è una pratica dichiarata e accettata nel commercio delle gemme. Per chi monta conta un'altra cosa: il topazio si sfalda lungo un piano netto, parallelo alla base. Un colpo dato nella direzione sbagliata non scheggia un angolo, apre la pietra in due — per questo si tiene su griffes che la prendono sul contorno e la lasciano libera, e su un topazio già in sede un castone non si ribatte.

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Taglio a cabochon

Nessuna faccetta: la pietra si sgrossa e si lucida fino a una cupola continua. Non è il taglio più facile, è il taglio che nasconde meno — su una superficie liscia ogni ondulazione si legge a occhio nudo, mentre fra le faccette si perde. E la luce non torna a scintille: entra, attraversa lo spessore e risale portandosi dietro il colore, per cui quello che si guarda è il colore e non il fuoco.

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Castone chiuso a lastra continua

Il castone non tiene la pietra con delle unghiette: è una fascia d'argento continua, saldata tutt'intorno alla base, che si ribatte sul bordo della cupola finché la copre per un filo su tutto il giro. La fascia va tagliata sulla misura esatta del cabochon prima di chiuderla — larga anche di un decimo lascia la pietra ballare, stretta non la fa entrare — e si ribatte girando a poco a poco, mai un lato per volta, perché a forzare da una parte la gemma si solleva dall'altra. C'è un rischio in più rispetto alle griffes: qui il bordo del castone è tutto il metallo che si vede attorno alla pietra, quindi un colpo fuori posto resta in mostra, e per toglierlo bisognerebbe limare proprio la lastra che la sta trattenendo.

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Satinatura a spazzola

L'argento non nasce opaco: la superficie si passa a spazzola, e le setole d'acciaio lasciano un fascio di righe sottili tutte nello stesso verso. La luce non torna più da un punto solo, si distribuisce, e il metallo diventa bianco e sordo invece che a specchio. È una finitura che si dà per ultima, dopo le saldature e dopo il montaggio, perché una lucidatura successiva la cancellerebbe in un passaggio; e non si ritocca a pezzi, perché una spazzolata data in un verso diverso resta visibile accanto alle altre. Su una superficie lucida un graffio si toglie lucidando ancora; su una satinata si rifà tutto il pezzo.